Paso a paso

Toma mejores fotos en condiciones desfavorables

En este práctico os ofrecemos nuestros consejos más eficaces para que obtengáis instantáneas de calidad en entornos con poca luz y escenarios deportivos

Apertura

15 enero 2014

En este práctico os ofrecemos nuestros consejos más eficaces para que obtengáis instantáneas de calidad en entornos con poca luz y escenarios deportivos.Igual que las técnicas creativas se aplican de modo general a todas las cámaras, es posible describir tipos de escenas donde emplear metodologías genéricas.

Nivel: Intermedio

De nuevo, es preciso partir de un trabajo de reflexión previa, preguntándote: ¿qué foto quiero hacer? o ¿cómo consigo que mi foto refleje el escenario en el que estoy inmerso? Puedes aplicar técnicas como las descritas en el apartado anterior, desde luego, pero existen otras más específicas para situaciones como las que describiremos ahora. En esta ocasión, sí que habrá algunas limitaciones impuestas por el tipo de máquina que uses, aunque en general, más que impedir que hagas una foto en un momento dado, tener una cámara u otra lo que hará será facilitar las cosas o complicarlas.

Fotos nocturnas o con poca luz

Uno de los escenarios más atractivos en cuanto a resultados, pero que más retos conlleva, es el de la fotografía nocturna, es decir, sacar fotografías cuando falta el más preciado elemento que se necesita: la luz. De todos modos, dentro de ciertos límites, es posible conseguir resultados óptimos en ciudad o conciertos, a veces incluso yendo en contra de la lógica.

Lo primero que debes tener en cuenta es que el flash casi nunca tiene que usarse en fotos nocturnas. Todos estamos acostumbrados a hacerlo, pero es inútil porque tiene un alcance muy limitado. Por tanto, lo mejor es desactivarlo.

1. Edificios iluminados

En general, cuando hablamos de fotos con poca luz, hablamos de media. Si no hubiera nada iluminado, de poco serviría hacer la foto. Lo único que ocurre es que las fuentes de luz están concentradas en un área. Lo ideal a la hora de tomar una foto en el interior de un local o frente a un edificio iluminado es bloquear el punto de medición de luz en el edificio o escenario para que la cámara obtenga el dato correcto sobre la iluminación de la escena.

Gran Vía 1

El funcionamiento consiste en analizar las distintas fuentes de luz que iluminan la escena para medir la zona alrededor del centro, o sea, de forma matricial en un número de zonas repartidas por toda la escena que varía con cada modelo de cámara. En el caso de los móviles, no todos tienen la posibilidad de seleccionar el bloqueo de exposición en un punto, y la mayoría usan una medida ponderada, lo cual lleva a aumentar parámetros como el tiempo de exposición o la sensibilidad ISO, obteniendo una foto «quemada» o sobreexpuesta. Las zonas oscuras se ven mejor, pero a cambio de «machacar» la zona que realmente nos interesa ver bien.

Gran Vía 2

2. En conciertos

El caso de los conciertos es especial. Lo primero que debes buscar es una buena posición cerca del escenario y con cierta movilidad para no repetir la perspectiva; y no usar el flash. Eso sí, las condiciones de luz son variables dependiendo de la iluminación, de forma que te puedes volver loco tratando de medirla en cada toma. Una solución es hacer unas cuantas fotos rápidas y examinar los valores de apertura y exposición ISO medidos y usados con más frecuencia por los automatismos de la cámara, así como ajustar los parámetros de modo manual de acuerdo a ellos. Eso sí, habrá fotos sobreexpuestas y subexpuestas. El valor de la exposición asegúrate de que es suficiente para que no haya un excesivo desenfoque de movimiento.

Concierto 1

En la foto de ejemplo vemos un tono anaranjado y el uso de una ISO alta hace que sea manifiesto el grano en las zonas más oscuras. En este caso, buscamos el juego de sombras en la cara. En la segunda foto, hemos usado unos parámetros ligeramente diferentes para dar más luz a la escena, esta vez con una iluminación violeta. El ruido se hace patente, como corresponde a una sensibilidad de 6.400, pero buscamos el efecto artístico y el impacto visual más que la nitidez.

Concierto 2

Fotos de acción y deportivas

En estos casos, la misión del fotógrafo es obtener la representación fidedigna o efectista de la acción que se esté desarrollando. Sea un evento deportivo o una escena callejera, el denominador común será tener sujetos u objetos en movimiento. Generalmente, también tendremos una baza que juega a nuestro favor, pues lo normal en estas circunstancias es que la luz sea abundante, ya que suelen enmarcarse al aire libre.

3. Exposición lenta

Esta técnica no es fácil de usar con móviles, donde no es frecuente encontrar ajustes para la velocidad de exposición, que tiene que fijarse de modo manual a un valor de 1/30 s o incluso menor. Dependiendo de la velocidad de los sujetos que queramos fotografiar, tendremos que ajustar velocidades mayores o menores. El truco está en mantener la cámara fija mientras pasan por delante los sujetos que se estén moviendo.

En nuestro ejemplo, ajustamos la cámara a una velocidad de 1/20 segundos y el estabilizador de imagen activado en el objetivo. Como se puede ver, los corredores aparecen difuminados y solo se aprecia su estela, aunque la textura de la carretera aparece nítida y estática.

ciclista

4. Barrido

La técnica de barrido combina una velocidad de exposición lenta (más o menos), junto con un movimiento de la cámara que sigue al sujeto en su trayectoria durante el tiempo que se oprime el obturador. Es una técnica muy usada en fotografía de acción que requiere de cierto entrenamiento para automatizar los movimientos.

El procedimiento requiere ajustar la velocidad de obturación al valor deseado, que puede oscilar entre 1/15 s o menos y 1/100 dependiendo de la rapidez del sujeto o el objeto en movimiento. A más velocidad del objeto, mayor velocidad de obturación, pero también tendremos que acelerar el movimiento de barrido. Los valores ISO y de apertura se pueden ajustar también si se desea algún efecto especial.

El foco es crítico en esta técnica y habrá que ser rápido bloqueándolo en el objeto o preenfocar en algún objeto que esté en la trayectoria que se prevé que vaya a seguir el sujeto en cuestión. En la foto de ejemplo, realizada en Kenya con una Canon EOS 350D, con una distancia focal de 210 mm, una apertura f20 y una velocidad de obturación de 1/30 s, conseguimos congelar el movimiento en carrera de una gacela.

Como se puede ver, el fondo de la sabana está difuminado por el movimiento de barrido, y gran parte del cuerpo de la gacela está también difuminado, pero logramos que el foco en la parte de la cabeza esté correctamente capturado. La esencia del barrido es precisamente esa, que haya un punto enfocado capaz de atraer la atención del espectador, que además sea relevante para el total de la imagen.

Gacela

Para que el foco sea más fácil de conseguir es de gran ayuda configurar un valor para la apertura de la lente lo más pequeño como sea posible, lo cual se traduce en valores f elevados, ya que existe una relación inversamente proporcional entre la apertura física del diafragma y el valor numérico de la apertura. Esta técnica se puede ejecutar con los smartphones sin más que practicar un poco.

Especialmente en horas donde la luz sea escasa, capturar ciclistas, motoristas o mascotas corriendo no requiere más que practicar la técnica del barrido. El foco no debería ser un problema, pero sí sincronizar la velocidad del movimiento de barrido siguiendo al sujeto o al objeto. El único secreto es practicar todo lo que puedas. Y otro tanto de lo mismo sucede con las cámaras compactasy las SLR.

Los mejores resultados se consiguen cuando, además, el sujeto está bien ubicado en la foto, de modo que tenga «aire» en la dirección de la trayectoria. Es decir, espacio para que la mente haga el ejercicio de continuar el movimiento. Si estuviera pegado al borde de la foto, «chocaría» con él en nuestra imaginación.

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